Пропитки разные нужны, пропитки разные важны

Раньше фасады загородных домов покрывали олифой либо масляными красками. Сейчас выбор лакокрасочных материалов значительно шире и дому можно придать совсем иной облик.

Конечно, если древесина раньше была обработана лаком, олифой, масляной краской или иным водоотталкивающим составом, пропитки использовать бессмысленно. По маслу красят маслом, а по акрилу – акрилом. Покрытие другого типа можно наносить только после того, как фасад будет полностью очищен от старой краски с помощью строительного фена или специальных смывок. Если же поверхность была промазана олифой, выбирайте составы, которые хорошо ложатся именно на такое «сложное» основание (причем ориентируйтесь не на слова продавцов, а на информацию, указанную в инструкции).

«Народный» антисептик

• Мы пропитывали таким антисептиком столбы для забора – сосновые, диаметром около 7-9 см. Очистив от коры ту часть, что будет в земле, а также примерно 0,5 м над землей, на три дня ставили в пластиковую бочку с раствором медного купороса (10 кг на 90 л воды). Высушили, закопали… и уже 7 лет забор стоит как каменный, на гниль нет и намека! Правда, купорос окрашивает дерево в зеленый цвет. Но под покраску это неважно.

Для деревянных поверхностей с «неотягощенным прошлым» можно применять антисептики вкупе с лессирующими пропитками. Они препятствуют развитию плесени, грибка, синевы, но позволяют дереву «дышать» и не образуют толстой пленки, не отслаиваются и не растрескиваются. Для повторной обработки (спустя 1-3 года) стены просто очищают жесткой щеткой. Правда, со временем древесина все же начинает темнеть: все прозрачные составы (в том числе и лессирующие) в той или иной мере пропускают ультрафиолетовые лучи, вызывающие разрушение древесины.

Особенно тщательно промазывайте торцы бревен и досок: именно тут, как правило, начинаются процессы гниения. Некоторые антисептики, кстати, обладают и огнезащитными свойствами. Однако учтите, что эффективность препаратов «два в одном» всегда ниже, чем специализированных. Кстати, выбирая антипирен, проследите, чтобы состав имел действующий сертификат МЧС на огнезащитные свойства. Учтите также, что огнезащита бывает двух степеней (это должно быть подтверждено письмом соответствующих государственных структур, а не малоизвестных лабораторий). Что это означает на практике? Составы второй группы можно использовать для любых деревянных конструкций (они станут трудновоспламеняемыми), но наиболее опасные в пожарном отношении участки должны быть обработаны составами первой группы, превращающими их в трудносгораемые.

Что касается пленкообразующих покрытий – красок, эмалей, лазурей, – то качественный состав, нанесенный на правильно подготовленную поверхность, может прослужить до 8 лет.

Из водно-дисперсионных красок наибольшей стойкостью обладают краски на основе акриловых дисперсий. Они недешевы, однако желание сэкономить, купив более «бюджетную» краску на основе ПВА или бутадиенстирольных дисперсий, приводит к тому, что спустя 2-4 года дом приходится перекрашивать. Похожая ситуация и с маслами, и восками: в инструкции производитель предупреждает, что обновлять слой нужно спустя 1-2 года. Подобные составы лучше использовать для внутренних работ.

Совет

При использовании лессирующих антисептиков не обрабатывайте сучки и шляпки гвоздей грунтовкой: все эти мазки будут хорошо заметны через прозрачный финишный слой.

Приобретая дорогую краску, сэкономить (причем почти на треть) все же можно, если… уменьшить ее расход. Для этого деревянные поверхности предварительно шлифуют, грунтуют, а затем снова шлифуют, удаляя «ворс». И лишь после этого красят.

«Шведский» антисептик

Один из самых дешевых и надежных составов, используемых для пропитки несущих конструкций и заборов, – шведский. Краску сделать можно самим из вполне доступных «ингредиентов». На 4,5 л воды вам понадобится 240 г натуральной льняной олифы (это важно, так как олифа синтетическая «Оксоль» вспыхивает при нагревании!), 580 г ржаной или пшеничной муки, 250 г железного купороса, по 260 г поваренной соли и сухого пигмента для красок (вместо него можно использовать железный сурик; превратить же его рыжеватый цвет в благородный коричневый поможет 1 ст. ложка сажи).

3 л воды доводят до кипения, добавляют купорос и соль. В оставшиеся 1,5 л воды вмешивают муку (так, чтобы не было комочков), а затем выливают этот состав в солевой раствор. Когда покипит минут 30-40, добавляют олифу и активно перемешивают. Затем разводят водой до нужной консистенции и сразу же, пока не остыло, красят. Греть эту краску нельзя. Служит такое покрытие долго, но перекрашивать его можно только шведским же составом. Любой другой просто отвалится.

В.Владимирова